|
|
|
|
|
|
|
|
|
Полезная информация
|
Знаете ли вы, что такое стеклоблоки? Мы провели опрос среди покупателей магазинов стройматериалов и выяснили: наши люди довольно слабо представляют, что это такое. Одни говорили, что стеклоблоки – нечто стеклянное и большое (примерно метр на метр и даже больше). Другие доказывали, что это готовая рама с двойным или тройным остеклением. Несколько человек удивили замысловатым ответом типа «это такая спрессованная стекловата» и «это когда много слоев стекла»… Тогда мы задали наводящий вопрос: «Помните, были такие стенки в туалетах застойного периода, сложенные из «кирпичиков», изготовленных из толстого стекла бутылочного цвета?» – «А-а-а, вот что вы имеете в виду, – припомнили многие. – Так это совсем некрасиво. Да и дома они ни к чему!»
Действительно, те стеклоблоки, из которых в свое время делали стены в заводских цехах, котельных, общественных банях, магазинах, которыми выкладывали проемы лестничных клеток жилых и общественных зданий, для домашнего «употребления» вряд ли пригодятся. Эстетики в этом и впрямь было мало. Но никто из наших собеседников не знал, что на самом деле сегодня стеклоблоки – удивительная вещь. И уж тем более о том, что нынче они переживают второе рождение.
Стеклянные стены, твердые, как кирпичи
Краткие технические характеристики
ГОСТ 9272 – 81 гласит, что стеклоблоки – «изделия с герметически закрытой полостью, образованной в результате соединения двух отпрессованных стеклянных пластин (половинок-полублоков)». Каждая половинка сделана из толстого стекла (6 – 7 мм). По форме стеклянный блок действительно похож на кирпич, только внутри этот «кирпич» полый и чем-то даже напоминает стеклопакеты, которые ставят в современные окна. Воздух, находящийся внутри стеклоблока, придает этому материалу прекрасные теплосберегающие и звукоизоляционные свойства.
Поверхность такого «кирпичика» может быть гладкой, рифленой, прозрачной, матовой и даже цветной. Чаще всего сегодня в продаже встречаются стеклоблоки толщиной от 7,5 до 10 см. Вес одного стеклянного «кирпичика» – от 2,5 до 4,3 кг. Как правило, по форме стеклоблоки бывают квадратными или прямоугольными. Стандартные размеры современных стеклоблоков – 19 х 19 х 8 см или 24 х 24 х 8 см. Правда, имейте в виду, что в прайс-листах фирмы обычно указывают размеры в миллиметрах. В продаже есть и так называемые «половинки» (их размеры 19 х 9 х 8 см или 24 х 11,5 х 8 см). Кроме того, стеклоблоки бывают еще треугольными, угловыми (для отделки углов, колонн и т.д.) и даже круглыми.
Стеклоблоки взяли все самое лучшее от своих «родителей». Из кирпича, как известно, возводят стены и перегородки, это неплохой теплосберегающий материал. Стекло не горит, хорошо пропускает свет. Именно эти полезные качества есть у стеклоблоков.
Внутренние перегородки из стеклоблоков пропускают свет и удачно дополняют интерьер, отделяя кухню от столовой, гостиную от кабинета, спальню от ванной комнаты...
Мало того, они пошли дальше своих «предков». С одной стороны, стеклоблоки (особенно бесцветные) так же хорошо, как стекло, пропускают свет: значит, в стене, сложенной из стеклоблоков, не нужно ставить окна. А с другой – стеклоблоки не такой хрупкий материал, как стекло. Поэтому из них можно возводить изящные внутренние перегородки и даже фасады зданий. Только в этом случае нужно взять полупрозрачные стеклоблоки.
Но что особенно ценно, такую стенку, в отличие от кирпичной или гипсокартонной, не надо штукатурить, красить, оклеивать обоями. За ней легко ухаживать: помыл – и все.
А теперь нужно понять: что же такое современные стеклоблоки и какие еще качества есть у этого несправедливо забытого строительного материала?
Чем они хороши?
Высокая прочность. Стены, сделанные из стеклоблоков, выдерживают значительные перепады температуры (от – 40 до + 50°С). Они очень прочные – им нипочем даже легкое землетрясение. Чтобы разбить стеклоблок, нужно постараться, взяв для этого предмет потяжелее – например, кувалду. Это касается стеклоблоков из обыкновенного толстого стекла. А что уж говорить о пуленепробиваемых! Есть и такие, правда, на нашем рынке они пока редкость.
А как быть, если по неосторожности вы разбили-таки несколько «кирпичиков»? Не надо кричать в отчаянии: «Все пропало!» Советуем иметь про запас несколько штук запасных стеклоблоков. В случае чего нужно аккуратно выбить поврежденные стеклоблоки и вставить на их место новые.
Стеклоблоки годятся не только для стен. Из них можно делать потолки и крыши, своды и навесы
Хорошая термо- и звукоизоляция. Воздушное пространство внутри стеклоблока отлично сохраняет тепло. За рубежом, кстати, давно поняли, что стеклоблоки – прекрасный энергосберегающий строительный материал, и вовсю его используют. К тому же стеклоблоки – неплохой звукоизолятор. Кстати, их шумопоглощающие свойства примерно такие же, как у кирпичной стены аналогичной толщины. Специалисты проверяли: если построить две одинаковые стенки – одну из кирпичей, другую из стеклоблоков, то они «гасят» уличный шум примерно одинаково.
Негорючесть. Одно из самых замечательных свойств стеклоблоков – они не горят. Или, как говорят пожарные, не поддерживают горение. Мало того, стена из стеклоблоков в случае пожара остается целехонькой (то есть не трескается и не расплавляется) более 60 минут. Представляете, целый час и даже больше! Наверное, еще и поэтому этот материал так активно используют для возведения стен в помещениях, к которым предъявляются серьезные требования в отношении пожаробезопасности: например, в цехах предприятий химической промышленности… Но уверяю вас, если пожар случится дома, то стеклоблоки могут неожиданно оказаться единственной защитой до прихода пожарных.
Светотехнические свойства. Следуя терминологии специалистов, можно сказать, что стеклоблоки бывают светопрозрачными (с гладкой поверхностью лицевых стенок), светорассеивающими и светонаправляющими (этими эффектами обычно обладают стеклоблоки с рифлеными поверхностями). Так что, выбирая цвет, фактуру и рисунок стеклоблоков, нужно четко представлять, где и для чего они вам будут служить.
Применение стеклоблоков
Импортные стеклоблоки отличаются богатым выбором форм и цветов и дают большой простор фантазии
Стеклоблоки используются в основном для строительства ненесущих стен (внешних и внутренних). Внешние стены из стеклянных «кирпичей» незаменимы на заводах, фабриках и других предприятиях, где требуется много света, но при этом нельзя поставить обычные окна в рамах. Стеклоблоками выкладывают проемы на лестничных площадках – тоже удобно и практично (труднее разбить, чем обычное стекло, а свет дают).
В спортивных комплексах стеклоблоками отделывают раздевалки, делают из них стены и окна в спортивных залах, а также бассейнах, банях и других влажных помещениях.
Что касается жилых помещений, то в последнее время стеклоблоки стали очень модным материалом, который позволяет находить самые неожиданные решения в оформлении интерьера. Сейчас из них делают стены в туалетах и ванных комнатах (говорят, силуэт человека, моющегося в душе, выглядит очень эротично), внутренние перегородки или просто вставляют стеклоблоки в стены как декоративный элемент.
Впрочем, стеклоблоки годятся не только для стен. Ими отделывают потолки и крыши в частных домах, делают из них своды и навесы, мансарды и зимние сады.
Но главное – сейчас стеклоблоки и у нас в стране уже начали воспринимать не просто как унылое наследие советской эпохи, а как красивый и современный отделочный материал. А что? Получается просторно, изысканно, тепло, светло и достаточно надежно.
Хит-парад стеклоблоков
Сейчас в наших магазинах и на строительных рынках продаются стеклоблоки производства России, Белоруссии, Чехии, Германии и Италии.
Два в одном: и стена, и окно
Стеклянные «кирпичи» наших производителей действительно чем-то смахивают на настоящие кирпичи – такие же неровные, плохо отшлифованные и обработанные. Отечественные стеклоблоки либо прозрачные, либо какого-то грязно-зеленого цвета. Одна отрада – стоят они дешево и разбираются на ура. «Кому же они нужны?» – спросите вы. Дело в том, что стеклоблоки просто незаменимы на текстильных предприятиях, в заводских цехах, на химических заводах. Если сделать там обычные окна, то рамы очень быстро разрушатся от вредных газов и испарений. А так поставил стеклоблоки: и свет есть, и рамы менять не нужно – и окно, и стена в одном флаконе. Вот и покупают дешевые стеклоблоки российские предприятия, спортивные учреждения…
Самые простые и неказистые стеклоблоки изготавливают в Белоруссии, на заводе в Гродно. Эти «кирпичи» как раз того самого «бутылочного» цвета. Размер – 194 х 194 х 98 мм, только два типа орнаментов – ромбики и мелкие цветочки с дугами. Цена – 25 рублей за штуку.
Чуть лучше обстоят дела с российскими стеклоблоками, которые делают в Брянской области на заводе «Старьстекло». Они бесцветные, прозрачные. Ассортимент узоров побогаче. Кроме стандартного размера (194 х 194 х 98 мм), в Брянске делают стеклоблоки толщиной 78 мм. Они лишь немного уступают по своим шумо- и теплоизоляционным свойствам сородичам «потолще», зато позволяют немного сэкономить пространство внутри помещения. Цена брянских стеклоблоков тоже 25 рублей за штуку.
Импортные стеклоблоки выгодно отличаются от отечественной продукции. В первую очередь – богатым выбором цветов и оттенков (синие, голубые, красные, коричневые, розовые и т.д.), разнообразием фактур и рисунков (с волной, в ромбик, квадратик, полосочку, цветочек, под мрамор, матовые, прозрачные…), разными размерами и формами (квадратные, прямоугольные, круглые, треугольные, угловые...).
Вот, например, стеклоблоки чешской фирмы «ВитраБлок» (VitraBlok). Широкий выбор орнаментов и цветов: от бесцветных и бледных до насыщенных – зеленых, красных, синих, желтых. Кстати, яркие цвета, не очень востребованные за границей, пользуются большим успехом у наших покупателей. Видно, наши соотечественники соскучились по красочной жизни. Можно сказать однозначно: в целом чешские «стеклянные кирпичи» – качественный и сравнительно недорогой материал. Цена одной штуки – от 3,9 до 11,9$ (самые дорогие – цветные матовые стеклоблоки). Так что по соотношению цены и качества чешские стеклоблоки – самый оптимальный вариант для тех, кто хочет, чтобы было красиво, но не очень дорого.
От стеклоблоков итальянской фирмы «Ветроарредо» (Vetroarredo) вообще глаз не оторвать – красотища необыкновенная. Такое чувство, что это вовсе и не стекло, а хрусталь. Цвета – нежные, пастельные. Правда, предупреждаю: итальянские стеклоблоки – недешевое удовольствие – от 7 до 20$ за штуку. Пытаясь выяснить, чем итальянские стеклоблоки отличаются от похожих по цене немецких, я обзвонила несколько отделочных фирм. Там мне дружно подтвердили, что у итальянцев один стеклоблок бывает уже или шире другого на 2 – 3 мм, что усложняет процесс монтажа.
Если уж вы решили раскошелиться радикально и создать в своем доме нечто необычное, неповторимое, советую приобрести эксклюзивные стеклоблоки-витражи итальянской фирмы «Когир Гласс» (Cogir Glass) по цене от 17 до 49$ за штуку. Дороговато? Да. Но зато потрясающе красиво. На эти стеклоблоки в процессе производства наносят, или, правильнее сказать, «насыпают» рисунок из мельчайших шариков цветного стекла. Из таких стеклоблоков можно выкладывать целые панно с изображениями птиц, животных, пейзажей, абстрактных рисунков и т. д.
И все-таки одни из самых добротных и качественных, по мнению профессионалов, – немецкие стеклоблоки. Мало того, что они тоже знамениты своей красотой, так к тому же у них не «скачут» размеры, что очень важно при монтаже. Цены на немецкие стеклоблоки – от 3,5 до 20$ за штуку. На нашем рынке представлена продукция фирм «Век» (Weck) и «Соларис» (Solaris).
Кроме того, в России продаются стеклоблоки, произведенные французским концерном «Сэн-Гобен» (Saint-Gobain). Ассортимент очень широкий – у них есть, кстати, круглые и пуленепробиваемые стеклоблоки. Но, к сожалению, фирма работает только с крупными оптовыми покупателями. По этой причине нам не удалось выяснить даже примерные цены на их продукцию…
Как их уложить?
Хотя стеклоблоки и «сажают» на цементный раствор, как обыкновенные кирпичи, не забывайте, что они стеклянные и устанавливать их надо бережно, соблюдая некоторые тонкости.
Тонкость 1-я. Многие стеклоблоки, особенно матовые, покрыты защитной пленкой. Так вот, ее нужно отдирать не перед установкой, как это часто делают неопытные строители, а после того, как работа закончена. Иначе стеклоблоки можно поцарапать. А если ваши «кирпичи» ничем не защищены, перед началом работы их поверхность можно покрыть скотчем – мало ли что.
И вообще цементный раствор не должен содержать крупных песчинок, чтобы не поцарапать поверхность изделий. Но если он все-таки попал на поверхность стеклоблока, нужно тут же смыть его водой, а не ждать, пока засохнет. Ведь потом его придется отдирать металлическим скребком или ножом, что наверняка поцарапает стекло.
Тонкость 2-я. Для укладки стеклоблоков лучше использовать специальные пластмассовые распорные крестики (0,25$ за штуку). Тогда и монтаж стеклоблоков пойдет быстрее, и стеночка получится аккуратной: между соседними стеклоблоками остается строго фиксированное расстояние в 1 см.
Тонкость 3-я. Чтобы стена из «стеклянных кирпичиков» была еще прочнее, нужно проложить в цементных швах металлические стержни сечением 4 – 6 мм (они продаются на любом строительном рынке). Стержни укрепляют вертикально и горизонтально в стыках между стеклоблоками.
Тонкость 4-я. После того как вам соорудили нужную конструкцию, стоит подумать о цементных стыках. Ведь если они останутся серыми, это испортит внешний вид. Итак, что можно сделать? Например, можно замазать швы цветными «затирками» для кафельной плитки. А еще лучше класть стеклоблоки сразу на цветной цемент, который продается во многих строительных магазинах. Там же можно найти и цветные пигменты, которые добавляют в обычный цемент, чтобы придать ему нужный цвет.
Тонкость 5-я. Чтобы стена из стеклоблоков получилась в конечном итоге ровной и красивой, не рекомендуется укладывать более трех блоков в высоту за один день. Почему? Да потому что, в отличие от кирпича, стекло плохо схватывается с цементом. И цементу требуется больше времени, чтобы засохнуть. Если строители поторопятся и начнут возводить стену из стеклоблоков стахановскими темпами, есть опасность, что готовая стена получится слегка кривоватой.
Допустим, вам надо выложить из стеклоблоков часть фасада, чтобы получилась довольно высокая стена. Тогда нужно следить, чтобы площадь остекления не превышала 15 кв.м. Иначе стена получится очень тяжелой, и нижние слои стеклоблоков могут треснуть под тяжестью верхних. Кстати, чтобы стеклоблоки лучше схватывались с цементом, их торцевые стенки делают не ровными, а слегка вогнутыми.
Тонкость 6-я. Тем, кто не хочет возиться с цементом, рекомендуем приобрести деревянные модули. Модуль похож на деревянную решетку, состоящую из ячеек размером 19х19х8 см. В эти ячейки вставляют стеклоблоки и закрепляют их резиновыми прокладками. Получается быстро и красиво. Эта конструкция хороша и тем, что блоки внутри модуля можно переставлять, как вздумается. Единственный момент, который необходимо иметь в виду: модульную решетку нужно обязательно прикрепить шурупами к полу, стенам и потолку. Иначе в один прекрасный день она может рухнуть под тяжестью стеклоблоков.
Но имейте в виду: стены, сделанные из таких модулей, не отличаются хорошей звукоизоляцией. И такая стенка может быть скорее чисто декоративной, служащей для разграничения пространства (например, в гостиной или кухне-столовой). Цена – от 50 до 500$ на 3–50 штук стеклоблоков.
|
Вспомним, как это было. Шпатлевание, известь, водоэмульсионная краска, побелка. Результат всегда одинаковый: ровненький (более-менее), беленький потолок - самый привычный, спокойный вариант. Новые времена принесли новые технологии отделки потолка, а с ними и новые его решения - многоуровневые. Первые опыты были плачевными. Зачастую весь дизайн помещения сводился к усложненным циркульным или ломаным многослойным потолкам. Подобные эффекты подменяли собой разработку авторской концепции оформления интерьера. Например, на потолке одной квартиры могли одновременно соседствовать конфигурации, напоминающие пирамиды Хеопса, Великую китайскую стену, Золотой мост в Сан-Франциско и прочие чудеса. Неоправданные, эксцентрические идеи авторов таких потолков уводят так далеко, что можно и не вернуться...
Сегодня увлечение многоуровневыми потолками, охватившее несколько лет назад всех архитекторов и дизайнеров, занимающихся отделкой квартир, к счастью, позади. Сам по себе этот прием не может рассматриваться как признак дурного вкуса. Наоборот, он помогает решить многие эстетические и технические проблемы. Конструкции были скомпрометированы лишь чрезмерным увлечением ими. На сегодняшний день возобладала обратная тенденция: наиболее стильные интерьеры решаются без использования уровней наверху. А если они применяются, то с тщательной проработкой рисунка в плане и точными расчетами высоты конструкции. Разноуровневые потолки всегда были больше элементом помещений общественного назначения, чем частного жилья. Общедоступными и распространенными их сделало появление на рынке натяжных потолков и гипсокартона. Эти "гибкие" технологии относительно дешевы и практически не имеют ограничений по конфигурациям.
Поводом для применения нескольких уровней могут стать неровности и дефекты базового потолка. Порой перепады так велики, что иными способами скрыть их невозможно. К примеру, очень плохим бывает состояние старых перекрытий между этажами. После демонтажа старых перегородок обнаруживаются неуместные балки и ригели. Выровнять такие обветшавшие потолки сложнее, чем закамуфлировать их какой-нибудь дополнительной
Иногда в пределах квартиры нужно спрятать системы кондиционирования, электропроводки, воздуховодов, фреонопроводов, труб водоснабжения, отопления. Многоуровневый потолок может стать "кожухом" для прикрытия технологических элементов.
Такой потолок успешно решает задачи с объемами пространства. При реформировании жилища часто возникает необходимость хотя бы визуально "поднять" потолок. Это может показаться странным, но специалистам хорошо известен следующий прием: в современном интерьере ощущение прибавления пространства создается за счет поджимания отдельных участков. Так, если в прихожей уровень потолка опустили, а в столовой сохранили базовый, то при входе в нее из прихожей вам покажется, что вы вошли как бы в расправленное пространство. При этом базовый уровень выделяется подсветкой, цветом или текстурой. В одном месте опустили, в другой подняли, будто выдержали паузу.
Зонирование. В контексте современного дома немаловажен и такой вопрос, как выделение отдельных зон. В особой мере это актуально для жилищ нового типа, обустроенных по типу открытых перетекающих пространств, составляющих единую пластическую структуру. Мы знаем, что вместо прежней квадратно-гнездовой системы с узкими коридорами дизайнеры и архитекторы ввели новую. В ней есть две основные зоны: общественная и приватная. Они могут объединять в себе мини-зоны - места для приема пищи, отдыха, работы. Это требует большей логичности организации пространства, большего обособления каждой мини-зоны. В помещении, где практически нет стен, функциональные зоны стали подчеркиваться отделкой пола, стен, освещением. И, конечно, уровнями потолка. Например, подняв голову, мы можем увидеть овал, повторяющий овал обеденного стола в столовой зоне. Или выделенную как-нибудь иначе ванну, кровать, зимний сад, барную стойку, даже "дорогу" от одной зоны к другой. Как правило, разноуровневые потолки "поддерживаются" полом. Это может быть подиум, применение разных материалов для напольного покрытия или одного материала, но разных цветов (например, паркет и плитка, паркет двух оттенков).
Если даже за многоуровневым потолком нечего скрывать, к нему обращаются как к украшению интерьера. Формы таких конструкций самые разнообразные: классическая геометрия, гнутые, фантастические формы, сочетания кривой линии и треугольника, перепады уровней относительно базового - три, четыре, пять. Это могут быть лепнина, карнизные системы, просто абстрактные композиции. Имитация конструктивных элементов в классическом интерьере - одна из разновидностей многоуровневого сложносочлененного потолка. Важно, чтоб эта пластика чем-то диктовалась. Иногда выделяют уровни цветом или имитацией какой-то фактуры, например, старой керамики. Наполнишь середину потолка цветом, получишь один эффект, чуть затемнишь - другой, ровная окраска дает третий. Такое движение полутонов изменяет плоскость.
Говоря о разноуровневом потолке, мы просто не можем не сказать о том, как он сильно расширяет возможности света. Он в этом случае больше чем свет: "рисует" интерьер, придает ему интригу и эффект. Это вообще тема, достойная отдельного разговора. Мягкий свет, заливающий базовый потолок, отраженно "работает" на весь интерьер. Точечный - высвечивает что-то, находящееся внизу. Низко опущенные светильники подчеркивают камерность зоны. Расположить правильно источники освещения - дело не простое: их нужно спрятать, но нельзя слишком заглубить, иначе света будет недостаточно. Свет должен быть мягким, рассеянным, светящимся контуром.
Разные уровни потолочной плоскости часто применяются при создании художественных потолков (с рисунком, лепниной, различными "природными" и "атмосферными" эффектами). Впрочем, это отдельная тема разговора. В будущем мы обязательно расскажем вам о возможностях художественных потолков.
В интерьере ничего не бывает случайного, и одно вытекает из другого. Как нельзя вырвать страницу из книги, так нельзя выхватить из контекста дома одну какую-нибудь зону. Вот почему, работая с многоуровневыми потолками, дизайнеры не работают в отдельно взятом помещении. Рассматривайте и вы свой потолок как неотделимую часть своего жизненного пространства, в сочетании с мебелью, стенами, полом. Профессионалы вам помогут в этом.
Стоимость работ по облицовке стен кафельной плиткой зависит:
1. Поверхности стен
Идеальный вариант-поверхность стены ровная, допустимое отклонение поверхности не более 10 мм. на всю высоту (длину) помещения, и не более двух неровностей глубиной или высотой до 3 мм.(неровности поверхностей обнаруживаются при накладывании правила или шаблона длинной 2 м.
2. Качество плитки
Идеальный вариант - отклонения толщины плитки составляет до 0,5 мм, плитки по оттенку цвета и структуре поверхности должны быть одинаковые (для этого коды на упаковках плиток должны совпадать).
3. Требования к качеству укладки плитки - см. приложение №2.
4. Клеевой состав должен отвечать соответствовать условиям среды (сухое помещение, влажное помещение, сырое помещение, помещение с химически активной средой, помещение подвергающееся перепадам температур от отрицательных до положительных значений).
5. Шов между плитками см. приложение №2.
6. Самый дешевый вариант - однотонный рисунок при рядном расположении плиток.
7. Устройство ниш, полок, люков ведет к увеличению стоимости работ.
8. Срочность работ , не в ущерб качеству, увеличивают стоимость укладки плитки.
Подготовка к работе
После договоренности на выполнение работ по облицовке стен плиткой необходимо собрать инструмент и рабочую одежду. Список инструментов см. приложение №1. Рабочая одежда должна быть удобной, желательно наличие карманов и наколенников. При резке плитки эл. инструментами (например "болгаркой") необходимо использовать респиратор. Для защиты рук - использовать крем. Необходимо сверить коды плитки (цифры и буквы), расположенные на упаковке плитки. Эти коды, обозначающие цвет и оттенок цвета плитки, её шероховатость и т.д., должны совпадать, в противном случае нужно будет либо обменять плитку в месте её покупки, либо отсортировать плитку с тем, чтобы укладывать её в определённых местах на стенах.
После этого надо занести плитку в помещение, где она будет укладываться, сложить её в столбики, примерно по 50-60 штук в высоту. Располагать столбики нужно по возможности ближе к рабочим поверхностям, но так чтобы не было помех для работы. Бордюрные, нестандартные плитки складываем в дальний угол, чтобы избежать их возможной поломки. При укладке плитки в столбики желательно её одинаково ориентировать - это в последующем экономит много времени.
Бракованную плитку нужно сложить отдельно и использовать потом либо для резки, либо для укладки в местах, где её брак не так виден (в углах за мебелью, за ванной, за унитазом и т.д.).
Если в рабочем помещении уже расположено сантехническое оборудование, необходимо закрыть его полиэтиленовой плёнкой, оргалитом, картоном и т.д. Ванну я обычно накрываю фанерой толщиной 10-15 мм., либо ДСП. Это предохраняет ванну от случайного падения в неё мусора и служит опорой для установки ведра с клеевым раствором, инструментов или плитки. Если пол в рабочем помещении уже выложен плиткой, его тоже необходимо закрыть. Зная толщину швов между плитками, нужно заранее подготовить крестики или специальные прокладки, которые будут вставляться между плиток. Желательно иметь под рукой влажную тряпку, на случай, если возникнет необходимость протереть испачканную плитку или руки.
Подготовка поверхности
1. Каменные, кирпичные и бетонные поверхности необходимо хорошо очистить от побелки, старой краски и т.д. Наплывы срубить. При необходимости поверхности стен оштукатурить, согласно допустимым отклонениям см. приложение №3.
2. Гипсолитовые или окрашенные поверхности необходимо насечь топором, зубилом или другим инструментом. Можно применить ручные электрические машины. Насечки выполняют так чтобы оставить как можно больше штрихов на поверхности: около 500 штук на кв.метр.
3. Деревянные поверхности требуют набивки драни или укрепления металлической сетки с последующей штукатуркой.
4. Стены из гипсокартонных листов оклеить пластиковой сеткой.
5. Стыки разнородных поверхностей (например, деревянная перегородка примыкает с кирпичной, каменной, бетонной) надо затянуть полоской сеткой, перекрыв место стыка на 50мм в ту и другую сторону. При этом на месте стыка никогда не появятся трещины.
6. Рыхлые поверхности разбивают до твердого основания, а затем замазывают цементным раствором.
7. Электрические провода замуровывают в стену.8. Желательно, чтобы дверной косяк был уже вставлен в дверной проём.
Разметка поверхностей
Промеряю все стены по длине и высоте. Отмечаю углы, от которых будут начинаться ряды плиток. Обрезанная плитка должна быть в углах, находящихся не в зоне прямого видения при входе в помещение, либо в углах, которые более всего будут загорожены мебелью. Если последняя плитка в горизонтальном ряду будет размером менее 20 мм., лучше будет обрезать первую плитку в ряду.Необходимо предусмотреть, Чтобы горизонтальные ряды плиток сходились в месте, на который менее всего падает взгляд (например, над входной дверью). По возможности распределить плитки в горизонтальных рядах так, чтобы в местах крепления смесителей или внутренних электрических розеток оказались целые плитки. Плитки по высоте необходимо распределять так, чтобы у пола оказалась целая плитка. Если плитка кладётся от уровня ванной, целый ряд плиток должен начинаться от верхнего уровня ванной. Если вокруг ванной будет фартук из плитки, то сначала выкладывается фартук, затем целый ряд плитки. Если предусматривается укладка на стене бордюров, то необходимо отметить ряды бордюров. Если предусматривается наличие на стене плиток-вкладышей, то необходимо отметить места их расположения, желательно на видных стенах и на высоте глаз человека. В местах, где плитка будет закрываться дверными наличниками, лучше укладывать резаную плитку.
Подготовка клея
Я обычно использую клей для плитки в виде сухой смеси (ЮНИС, АТЛАС и др.). В 10-15 литровое ведро наливаю примерно 3 литра воды, затем насыпаю клей до отметки примерно 2/3 ведра, затем прокручиваю венчиком, зажатым в электродрель на малых оборотах (примерно 800 оборотов в минуту). Желательно использовать для этих целей мощную малооборотную дрель и крепче держать её в руках. После перемешивания постепенно добавлять воду и перемешивать до получения однородной сметанообразной массы. Если плитка укладывается в местах стен, подверженных риску, плитка может упасть нужно добавить в клеевой раствор клей ПВА из расчёта 0,5 литра на 10 литров готового раствора клея ПВА желательно добавлять в воду, а затем перемешивать. В случаях когда толщина клеевого состава на стене превышает 0,5 мм., возможно добавлять в клеевую массу сухую цементную смесь (2-3 кг. цементной смеси на 10 литров готового клеевого состава). Добавление цементной смеси делает клеевой раствор более вязким, а также экономит дорогой плиточный клей. Ни в коем случае нельзя добавлять в клеевой раствор алебастр, это уменьшает клеевые свойства раствора и делает его более подверженным воздействию водяных паров. Необходимо помнить, что слишком жидкий клеевой раствор вызывает подтёки на стене, что приводит к искривлению положения, утапливанию плитки, а также загрязнению плитки. С таким раствором гораздо труднее работать. Слишком густой клеевой раствор приводит к тому, что плитка плохо прилегает к стене, для её приклеивания требуется дополнительные усилия. Вследствие плохого растекания между плиткой и клеевым раствором возникают пустоты, снижающие прочность приклеивания плитки к стене. Необходимо также помнить о том, что готовый клеевой раствор нужно периодически перемешивать (можно вручную) и добавлять в него воду, так как стечением времени раствор становится более вязким. В целях экономии клея нужно снимать со стен неиспользуемые остатки клеевого раствора, добавлять в них воду и перемешивать, после этого раствор снова готов к работе. Если человек, который готовит клеевой раствор, плохо переносит пыль, то во время перемешивания смеси электродрелью необходимо одевать респиратор.
Укладка плитки
После проведения подготовительных работ можно приступить непосредственно к укладке плитки. Во избежание растрескивания кожи рук, необходимо смазать их кремом (лучше всего подходит для этого силиконовый крем для рук).
1-ый вариант
Уже установлена ванна.
На основании ванны устанавливаем правило (ровная рейка) по уровню. Идеальный случай, когда ширина правила совпадает с шириной бордюрной плитки, которая ставится между ванной и основным массивом плитки на стене. В противном случае под рейку подкладывают прокладки.
Для лучшего крепления рейки к стене можно закрепить её саморезами. После установки правила широким шпателем наносим на стену слой клеевого раствора, затем гребенчатым шпателем разравниваем раствор. Выкладываем 1-ый ряд плитки. Тоже делаем по примыкающей стене.
При укладке плитки необходимо следить за тем, чтобы плитка хорошо присасывалась к стене, не было её перекосов и утапливания. В процессе укладки нужно как можно чаще проверять уровнем плоскости выложенных рядов по вертикали и горизонтали. Также необходимо следить за толщиной клеевого раствора, т.е. чтобы толщина слоя клея под плиткой оставалась неизменной, не было провалов или выпуклостей. Для этого я использую правило или уровень длиной 120-150 см. Маячки я не использую. В швы между плитками в основном ставят специальные крестики разной толщины, я же использую специальные прокладки, которые вырезаю из картона разной толщины. Так как в основной своей массе плитка неровная как в размерах, так и в углах, и чтобы плитку не сортировать и использовать всю, я изменяю в долях миллиметра толщину швов между плитками меняя толщину прокладок или их количество. Применение прокладок даёт тонкий шов между плитками, а это очень важно при замазывании последних герметиком (я в основном замазываю швы между плитками герметиком). Не буду описывать процесс укладки плитки на крестики, я думаю, что об этом уже давно все знают. После выкладывания первого ряда плитки я выкладываю плитку в углах стен, если необходимо ставлю пластиковый уголок. Далее движемся от углов к середине стен и так до потолка. При покупке пластиковых уголков необходимо подобрать их так, чтобы размер паза уголка был немного больше толщины плитки. Желательно не выкладывать плитку на всю высоту стены за один рабочий день стен, чтобы дать плитке посильнее скрепиться со стеной. Поэтому выставляем по уровню ванны правило, на примыкающих к ванне стенах и выкладываем плитку от правила вверх как было описано ранее. На следующий день переставляем правила на другие стены и движемся от них вверх. Там где правила были сняты, выкладываем плитку вниз по стене. Эта операция сложная, поэтому требует внимания и определённой сноровки. Перед укладкой нужно как можно точнее рассчитать количество целых плиток от выложенного первого слоя до пола (с учётом толщины швов) и обрезать первую от пола плитку. Затем наклеиваем первую от пола плитку и последующие над ней плитки вплоть до уже существующего ряда. При этом правилом или уровнем постоянно проверять горизонтали и вертикали, а также плоскости новых плиток. Я, как правило, выкладываю плитку от ванны в противоположные стороны с тем, чтобы ряды плиток сходились над входной дверью в санузел. Это самое незаметное место в санузле, тем более, иногда над дверью располагается светильник, который частично закрывает стык плиток.
Там, где из стены выходят сантехнические трубы, необходимо в плитке просверливать отверстия диметром 40-60 мм. Я это делаю специальным приспособлением (балеринкой на двух ножках) и дрелью на больших оборотах без использования ударного механизма. В местах примыкания плитки к подрозетникам, сантехническим трубам диаметром 100 мм. и более и т.д. я выкусываю плитку специальными кусачками (электрические кусачки не подходят). Неровности плитки шлифую на шлиф машинке или вручную точильным камнем, или на электрическом точиле. Для резки плитки я пользуюсь резаком для плитки (станина с прикреплённым к ней движущимся рычагом с колёсиком для резки). Я работаю резаком с мощным основанием, рычагом на подшипниках и станиной длинной 40 мм. Если невозможно отрезать плитку резаком я пользуюсь углошлифовальной машинкой (болгаркой) мощностью 600-800 Вт. с алмазным отрезным диском нужно учитывать то, что при резке плитки болгаркой поднимается очень много пыли.
2-ой вариант
В санузле нет установленных сантехнических приборов.
Сначала необходимо рассчитать плитку по высоте помещения так, чтобы под потолком не получились полоски отрезанной плитки шириной 30 мм. и менее-это некрасиво и ненадёжно. Поэтому в этом случае лучше отрезать плитку в первом от пола ряду. Начинаем укладывать керамическую плитку на стену от пола вверх по технологии, описанной выше.
Пусть никого не смущает то, что углы плитки иногда могут оказаться незаполненными клеем, роль клея сыграет герметик, заполняющий плиточные швы. Тем более что по ГОСТу допускается, когда поверхность плитки заполнена клеем не менее 2\3 площади её поверхности.
Устройство ниш, полок, люков, коробов и т. д.
Необходимо изготовить каркасы и прикрепить их к стенам. Каркас выполняется из профилей для гипсокартона или из деревянных брусков. Каркас обшивается влагостойким гипсокартоном (листы светло зелёного цвета) или асбестоцементным листом, или влагостойкой фанерой. Саморезы вкручиваются впотай.
По листам проклеить полиэтиленовую плёнку. Ниши, полки и т. д. Желательно облицовывать целыми плитками. Углы обрамлять уголками. Короба для сантехнических труб нужно делать съёмными. Люк под ванной возле сифона должен быть размером не менее 30х40 см. Для удобного доступа в случае поломки или обслуживания сантехники. Пространство под ванной обычно загораживают наглухо. Это неудобно т. к. Ноги упираются в плитку на уровне пола. Я на этом уровне делаю поднутрение из плитки либо глухое, либо сквозное - чтобы как-то использовать пространство под ванной. В местах, где сложно приклеить плитку на клеевой раствор лучше применять жидкие гвозди (клей универсальный строительный Titebond heavy duty).
Заделка швов
Перед заделкой швов необходимо вынуть из швов прокладки и очистить швы от остатков клеевого раствора. Смазать руки силиконовым кремом. Подготовить влажную тряпочку. Взять акрило-силиконовый герметик любого цвета (типа Allex plus), лучше тюбик 300 мл. Для шприца. Открутить крышечку или срезать носик наискосок примерно под 60 градусов. Внутренний диаметр среза примерно 2мм. Вставить тюбик в шприц и аккуратно вести по швам, при этом постоянно поддавливая шприц. Вести шприц желательно с одинаковой скоростью и одинаковым усилием надавливания на него. Я обычно заполняю швы примерно 5 плиток, затем влажной тряпочкой удаляю излишки герметика. Герметик застывает примерно через 15-20 минут, принимая форму резины. Тряпочку желательно почаще смачивать водой. Руки тоже желательно мыть водой почаще. Заполнение швов плитки герметиком придаёт облицованным стенам дополнительную прочность.
Навеска сантехнической фурнитуры
Желательно не беспокоить плитку в течение суток после приклеивания. Оставлять метки на плитке лучше фломастером или восковым карандашом. Сверлить плитку лучше подальше от её краёв т.к. по краям плитки меньше клея кроме этого края плитки могут откалываться. Я сверлю плитку электродрелью на больших оборотах ( сверление без удара) победитовым сверлом 4 мм., затем 6-10 мм. Как только сверло прошло плитку можно переключить дрель на ударный режим (если стена-бетон или кирпич).
Ремонт плиточных покрытий
Если плитку на стене необходимо заменить аккуратно острым ножом или лезвием прорезаем герметик в швах плитки, затем удаляем его. Аккуратно стамеской откалываем` больную` плитку по краю. После этого раскалываем её на мелкие кусочки, которые удаляем. Дальше скалываем зубильцем слой застывшего клея, наносим новый клей и приклеиваем новую плитки, фиксируя её прокладками. Иногда герметик слишком сильно всасывается в швы, поэтому приходится проходить такие места герметиком повторно. Акрило-силиконовый герметик не изменяет свой цвет в течении более10 лет, но в местах постоянного соприкосновения с водой с течением времени он может потемнеть, старый герметик можно ножом удалить и нанести новый. Эта операция займёт немного времени и сил.
Окончание работы
После окончания работы необходимо тщательно вымыть руки, отмыть ведро, шпатели и венчик от остатков клеевого раствора. Плитку на стене протереть влажной тряпкой.
Возможные проблемы
Если при сверлении плитки сверло бегает по поверхности плитки необходимо изменить угол заточки сверла.
Если при надавливании на шприц герметик не подаётся необходимо через клювик тюбика вставить длинный гвоздь и проткнуть мембрану внутри тюбика.
А для того, чтобы ваш ремонт был окончательно завершен, необходима качественный профнастил цена которого уложится в рамки бюджета.
|
Про дизайн интерьера теперь знают все. Фотографиями красивых апартаментов пестрят журналы, многочисленные дизайн-студии предлагают свои услуги по оформлению интерьеров квартир, офисов и загородных домов... Как разобраться в таком многообразии информации? Что выбрать? Можно ли красиво оформить квартиру своими силами?
Если вы купили квартиру, решили построить загородный дом или просто затеяли ремонт квартиры, доверьте дизайн интерьера профессионалу. Потому что создать оригинальный дизайн невозможно без знаний различных стилей и направлений, а также постоянного анализа уже готовых и воплощенных в жизнь интерьеров. Это обойдется не дешево, но не стоит экономить на дизайне интерьера. Одна из основных задач дизайнера, учитывая образ жизни и пожелания хозяина квартиры, сделать так, чтобы в оформлении интерьера прослеживалась общая линия и его отдельные элементы гармонично и естественно сочетались между собой, создавали цельный образ - определенный стиль. Но в Вашем доме должно быть не только красиво, но и комфортно и удобно. А сочетать это может только профессиональный дизайнер с большим опытом работы и хорошим образованием.
При выборе архитектора-дизайнера попросите у него портфолио. Профессионального дизайнера также отличает знание и умение учитывать технологические и юридические нюансы.
На первой же встрече с дизайнером вы должны определится с концепцией, с главным замыслом дизайна интерьера вашей квартиры или дома. Вам стоит рассказать дизайнеру и о численности вашего семейства, и о характере отношений между родственниками и об образе жизни каждого члена семьи, об их вкусах и предпочтениях. Очень важным на этом этапе работ является выбор стилевого решения дизайна интерьера Вашей квартиры. Ведь от правильно выбранного стиля вашего дома зависит ваше настроение и комфорт вашей жизни. Например, классицизм - подходит для основательных и консервативных людей, в нем присутствуют элементы античной архитектуры, некоторая тяжеловесность и солидность. В современном интерьере классический стиль комбинируется с другими стилями, образуя прекрасные новые варианты. Модерн - раскрывает утонченность и яркую индивидуальность владельца. Линии в модерне изысканные, плавные и мягкие, напоминают растительный орнамент. Арт-деко - демонстрация хорошего вкуса. В интерьерах арт-деко обычно используют кленовый массив, ясень, розовое дерево.
Минимализм характеризуется отсутствием декора как такового и поиском идеальных пропорций, новых цветовых решений. Хай-тек - стиль высоких технологий, это стиль для людей молодых душой. Для него характерно использование в отделке самых современных материалов, а максимально функциональная мебель имеет экстравагантную форму. Это далеко не все стили, использующиеся в дизайне интерьеров. Существует огромное количество их вариантов и направлений. Выбрать верное стилевое решение для Вашего дома - работа для профессионала. Иногда становится необходимостью смешение стилей, например, если в квартире будет проживать семья из нескольких человек разных поколений. У каждого свои вкусы, и каждый должен иметь в квартире свой уголок, в котором он чувствовал бы себя максимально уютно. Найти решение и органично сочетать пожелания всех членов семьи - прямая задача дизайнера. Дизайнер при необходимости найдет идеальное сочетание разных стилей даже в пространстве одной комнаты. Все Ваши пожелания найдут отражение в будущем дизайне интерьера квартиры. У каждого дизайнера свой стиль, но существуют и общие принципы:
Опытный дизайнер постарается максимально эффективно использовать площадь квартиры
Комнаты должны быть пропорциональны, путем перепланировки исключаются узкие и длинные комнаты
Минимизируется количество углов
При планировании помещений дизайнер обязательно учтет слышимость. Опытные дизайнеры, если есть возможность, стараются не располагать рядом жизненные зоны родителей и детей-подростков.
Определяется стилистика дизайна интерьера всего помещения и особенностей дизайна каждой комнаты
Учитывается практичность открывания дверей, расположения выключателей и розеток. Обязательно заранее обговорите с архитектором, каким количеством электротехники вы предполагаете пользоваться, так как электропроводку, розетки и выключатели планируют в первую очередь.
После первых встреч дизайнер уже будет иметь некоторое представление о том, что Вы желаете видеть в результате. Выполненные им предварительные эскизы интерьера помещения позволят Вам принять решение о дальнейшем продолжении работ.
Многие современные дизайн-студии предлагают ознакомиться с виртуальной моделью будущего интерьера, на которой Вы в масштабе сможете увидеть обстановку будущей квартиры, "походить" в виртуальном помещении и представить, как будут выглядеть те или иные детали интерьера, возможно ли сочетание тех или иных цветовых решений.
Надеемся, разработанный опытным мастером дизайн интерьера Вашей квартиры, дома или офиса воплотит Вашу сокровенную мечту и поможет осуществиться Вашим давним целям.
 Межкомнатные двери, как любой предмет интерьера, должны соответствовать стилю дизайна квартиры или дома. Межкомнатные двери предназначены не только для достойного выполнения своих функции, но и для расстановки акцентов в интерьере. Дверь будет каждый день рядом с вами в течение 10-15 лет, поэтому следует внимательно относиться к выбору материалов и форм.
Подробнее...
|
|
|
|
|
|
Страница 337 из 345 |
|
|
|
|
